Сразу отмечу, что данная статья не относится к владельцам ви-бряков, и некоторым подонкам, которые тормоза, в принципе, презирают и просто не ставят их себе на байк.

Итак, тормоза надо беречь. Если вы не хотите подвергать себя риску, а тормоза порче – то лучше разберите на зиму велосипед.
Но ведь есть желающие покататься зимой и осенью.

Износ и зазор

Начнем с того, что у большинства дисковых тормозов, распространенных сегодня, зазор между диском и колодками слишком велик. Это приводит к тому, что при езде по различной гадости, грязь и вода, собирающаяся на диске, успешно соскребается торцами колодок и затем прекрасно уживается прямо на тормозной поверхности. В последствии, при попытке затормозить, вы услышите дикий свист и скрежет, а в результате и торможения нормального не получите, и грязь в колодки еще глубже вотрете.

Что же делать? Для начала скажу, что за дисками надо следить. Диск !всегда! должен быть чистым и ровным. Если вы заметили на диске разводы (обычно черных оттенков) то знайте, что колодки уже получили свою дозу грязи, а диск скорее всего неровный.

Выпрямляем диск

Нам понадобится обыкновенный разводной ключик. Здесь нет ничего сложного, главное не перестараться. Медленно прокручивая колесо, смотрим, где диск начинает бить в сторону. Найдя это место берем разводной ключ, и зажав диск с торца, аккуратными движениями слегка выгибаем его в нужную сторону. По сути это очень схоже с протяжкой спиц на колесе, только вместо спиц, у нас ребра жесткости диска. Выгибать диск надо только в тех местах, где ребро жесткости соприкасается с
внешним диаметром диска.

Оживляем колодки

Есть разные способы оживлять колодки. Я перепробовал многие, но остановлюсь только на самом эффективном. Нам понадобится: Спиртовка, пассатижи, наждачная бумага (примерно 180-250), небольшая но очень ровная поверхность, и … СПИРТ!!!!

Если в хозяйстве не нашлось спиртовки, то ее можно заменить небольшой стеклянной или жестяной емкостью (примерно 100-200 мл).

Поехали. Наливаем в спиртовку 50-100 грамм и поджигаем. Теперь зажимаем в пассатижах колодку и держим ее над огнем, разумеется, абразивным слоем к огню. Тут главное не перебдеть. Если греть колодку слишком долго, то абразив начнет отслаиваться от метало-основы.

Что при этом происходит? Нагретые до высоких температур пары спирта проникают в глубь абразивного слоя и высушивают масла, попавшие в колодки вместе с грязью, таким образом превращая масла в те же испарения и лишая их главного оружия – скольжения. Можно сказать, что мы выпариваем масла.

Палим процесс

Прокалили? Теперь можно перекурить, т.к. колодкам потребуется минут 10 для того, чтобы остыть. А мы пока подготовим плацдарм для дальнейших действий.
Берем «ровную поверхность»(я использовал толстый полированный кусок нержавейки) кладем на нее наждачку крупностью P180 (абразивом вверх), теперь, когда колодки остыли, берем их и начинаем аккуратно стирать верхний слой абразива на колодках.
Собственно, наша задача просто стереть остатки уже сухого масла и сделать поверхность колодки ровной. Все. Можно переходить к следующему пункту.

Устраняем зазор на механических тормозах

Почему только на механических? потому что в случае с гидравликой, несколько другой подход. Об этом мы поговорим в разделе «Прокачка».
Итак, зазор, вернее, сначала даже не зазор, а кривизна колодок. Вы никогда не обращали внимание на то, что колодки прижаты неравномерно? Правильно, а теперь вспомните продольные отверстия через которые калиппер болтами крепится к адаптеру.

Как раз, правильно закрепив калиппер, нужно добиться параллельности колодок с диском. Обращу отдельное внимание на то, что это стоит делать уже после того, как мы выправили диск. Нам понадобится шестигранник «5» и дополнительный подонок, который будет давить на тормоз. Все, что нам нужно, это ослабить болты крепления на калиппере и затем попросить доп. подонка нажать посильнее на ручку тормоза.

Таким образом, колодки прижмутся к диску, автоматически сдвинув калиппер так, что кривизна самоустранится. Не отпуская тормозную ручку, быстро и сильно прикручиваем калиппер в этом положении.

Вы спросите: «а что же делать если калиппер крепится без адаптера?», - отвечаю. Сам до некоторых пор не знал, что делать в таких случаях, пока не обнаружил в Спорт-Нике инструмент «для торцовки креплений дискового тормоза». Это такая штука, которая доводит до ума сделанные на заводе проушины для дискового тормоза. Ее, в принципе, необязательно заказывать и покупать, достаточно один раз придти в магазин и отрегулировать крепления.

Ну а в случае с тормозами HOPE, вы просто можете обойтись комплектом калибровочных шайб.
Вооружившись все тем же 5-м шестигранником (на некоторых тормозах 4-ым, а в случае с Avid-ами – просто вручную) крутя болты с двух сторон калиппера, подводим колодки почти вплотную к диску. Если до этого вы все делали правильно, то у вас должен получиться еле заметный зазор, при этом не мешающий диску свободно крутиться.
Замечу, что если у вас гидравлика наподобие Hayes sole, где работает только один цилиндр – то зазор регулируем пока только у неподвижной колодки. Остальное в «Прокачке».

Прокачка

Я решил рассказать о прокачке на примере Hayes HFX-9/MAG/Sole/El-camino, т.к. это сегодня самые популярные тормоза. А процесс по сравнению с другими марками не сильно отличается.

Имейте ввиду, что DOT представляет из себя очень агрессивную жидкость! Не допускайте попадания DOT-а в глаза или на кожу! Остерегайтесь также его попадания на резиновые компоненты, т.к. он может их повредить.

Ну и добавлю для тех, кому лучше было бы все это не читать, а сходить в сервис: если на ваших тормозах написано «mineral oil» то можете заливать туда хоть воду или пиво, но ни в коем случае не качайте туда DOT !!!

Нам понадобится: гаечный ключ на «6», гибкий шланг с внутренним диаметром около 2 мм, шприц обыкновенный не менее 20 куб.см., мин. Масло, либо DOT-4 (в зависимости от типа тормозов), шестигранник «2» и шестигранник, чтобы ослабить болт крепления тормозной ручки к рулю.

Далее для простоты я буду просто использовать термины: ДОТ, ключ, трубка, шприц, шестигранник.

Просто работаем по схеме:

1. Снять заднее колесо и нажимая ручку тормоза установить колодки максимально плотно к воображаемому диску, или использовать проставку чуть меньшей толщины, по сравнению с диском. Этот пункт заменяет раздел о устранении зазора на колодках, данной статьи.
2. Установить байк в твердое вертикальное положение. Возможно потребуется трезвый подонок.
3. Выкрутить тонким шестигранником ось мастер- цилиндра из ручки тормоза, до упора.
4. Ослабить болт и установить ручку тормоза в вертикальное положение.
5. Вскрыть пробочку на корпусе торм. Ручки. На некоторых тормозах, если пробочки нету – то ослабить болты на крышке расширительного бачка, чтобы туда спокойно поступал воздух.



6. Найти на калипере штуцер, закрепить на него трубку и ключ. Другой конец трубки надежно закрепить на шприце. Шприц на этом этапе «сжат».

   

7. Отвернуть штуцер ключом, против часовой стрелки примерно на четверть окружности.
8. В трубку начнет поступать Дот. Нежно шприцом отсасываем его и сливаем например на свежевыстиранное белое платье сестры. Возможно придется повторить процедуру пару раз, до тех пор. пока в контуре не останется Дот-а.
9. Закрыть штуцер.
10. Если не хотите пачкать руль, то на данном этапе следует намотать какую-нибудь тряпку вокруг расширительного бачка на ручке тормоза.
11. Продуваем шприц от старого Дот-а и набираем новый. Примерно 20куб. (на самом деле понадобится меньше, но лучше с запасом)
12. Выпускаем из шприца весь воздух, как в фильмах про больницы и наркоманов. Присоединяем трубку к штуцеру и ключом открываем его.
13. Ме-е-е-едленно продавливая шприц наполняем контур тормоза Дот-ом. Продолжаем до тех пор, пока Дот не начнет выливаться из дырки на расширительном бачке, или из-под крышки.
14. Закрываем штуцер. Закрываем Пробку/крышку расширительного бачка. Протираем Дот на полу, калипере, ручке и своих штанах. Остатки дота из шприца можно опять выстрелить на чьи-нибудь чистые шмотки, или обратно в банку.
15. Мучения закончены. Курим, пьем пиво и морально готовимся к прокачке второго контура.

Замечу, что для отработанного Дот-а лучше все-таки использовать какую-нибудь емкость и после процесса выкинуть ее в мусоропровод или вылить в сортир.

Поздравляю! Если вы осилили эту статью и сделали все правильно, то теперь ваш тормоз будет работать как новый или даже лучше. А что самое важное – в любую погоду!!!